Calentar la casa sin disparar la factura
Calentar la casa sin disparar la factura tiene un orden: primero dejar de perder el calor que ya pagas, después calentar a las personas en vez de las habitaciones, y solo al final comprar aparato. Treinta euros de burletes rinden más que trescientos de emisor, y un calientacamas de 100 W cuesta unos céntimos por noche frente a los 90 de calentar el dormitorio entero con 1.200 W.
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Esta es la guía madre de frío y calor en cozyhogar. Cada apartado resume una decisión con sus cifras y enlaza a la guía completa. El orden de los apartados no es casual: es el orden en que conviene gastarse el dinero, y es también el orden que premia la normativa europea, como se ve en el nivel 3.
El orden correcto para calentar la casa, en una tabla
| Nivel | Qué haces | Coste | Lo que te ahorras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sellar infiltraciones de aire | 20-40 € | 7-12 % de la factura de calefacción |
| 2 | Calentar a la persona, no la habitación | 50-100 € | Hasta 12 veces menos potencia |
| 3 | Bajar un grado y medir | 0-18 € | En torno a un 7 % por grado |
| 4 | Programar en vez de encender y apagar | 0-15 € | Hasta 7 puntos de eficiencia estacional |
| 5 | Dimensionar bien el aparato | 180-300 € | Evitas ciclos y sobrecalentamiento |
Casi todo el mundo empieza a calentar la casa por el nivel 5 y se salta el 1. Es el orden inverso al que da resultado, y es la razón por la que tanta gente se gasta trescientos euros en un aparato y sigue pasando frío.
1 · Dejar de perder el calor que ya pagas
Las infiltraciones de aire por carpintería vieja suponen entre un 10 y un 20 % de la demanda de calefacción de una vivienda. Sellarlas bien recorta entre un 7 y un 12 % de la factura, que no es la mitad pero son los treinta euros mejor invertidos de la casa.
El criterio de compra es uno y no es el precio: mide la holgura de la junta. Los fabricantes publican el rango exacto que sella cada perfil y es el dato que hay que mirar, porque un perfil demasiado grueso impide cerrar la ventana y uno demasiado fino no llega a tocar.
| Perfil | Holgura que sella | Cuándo es el tuyo |
|---|---|---|
| Espuma | 1-5 mm | Solución barata de una temporada |
| E (goma EPDM) | 1-3,5 mm | El folio entra forzando |
| P (goma EPDM) | 2-5 mm | El folio entra con facilidad |
| D (goma EPDM) | 3-7 mm | Pasan dos folios juntos |
| Cepillo bajo puerta | Hasta 12 mm | El hueco entre la hoja y el suelo |
| Perfil en V | — | Correderas: el adhesivo normal se arranca |
Y una distinción que confunde a mucha gente en la ferretería: el burlete es para lo que se mueve y el sellador para lo que no. El burlete va en el encuentro entre la hoja y el marco, que se abre y se cierra. La silicona o el acrílico van en la junta fija entre el marco y la obra, que no se mueve nunca. No son alternativas, son dos trabajos distintos, y hacer solo uno de los dos deja la mitad de la fuga abierta.
El efecto que más se nota no es el de la factura: una corriente de aire frío a la altura del tobillo hace percibir la habitación dos o tres grados más fría de lo que marca el termómetro, y eso es lo que te lleva a subir el termostato. El IDAE añade un gesto gratuito en la misma línea: bajar persianas y cerrar cortinas de noche, para quitar el efecto de «pared fría» del cristal.
La prueba del papel, los cuatro tipos de burlete y cómo colocarlos →
2 · Calentar a la persona en vez de calentar la casa entera
Aquí está el ahorro grande y es el que menos se usa. Una manta eléctrica de marca consume 100 o 150 W; un calientacamas, parecido. Un emisor térmico de dormitorio son 1.200 W. Doce veces más potencia para el mismo objetivo, que es que no pases frío en la cama.
La explicación es simple: la manta calienta unos pocos litros de aire atrapados entre las sábanas, no treinta y cinco metros cúbicos, y no pelea contra la pérdida por paredes y ventanas. Lo mismo vale para la manta de sofá si teletrabajas: 100 W frente a 1.500.
Y encaja con lo que dice el IDAE sobre la noche: con 15-17 °C se duerme bien si estás tapado. El aparato que te permite bajar el termostato a esa franja sin pasar frío cuesta entre cincuenta y cien euros y se amortiza en un invierno.
Distinción que conviene no confundir: el calientacamas va debajo de la sábana bajera y es el que quieres para dormir; la manta eléctrica va encima y es para el sofá.
El consumo real por noche, por mes, y las dos formas de usarla →
3 · El dato que zanja la discusión de los aparatos
Un radiador de aceite, un emisor térmico y un convector consumen exactamente lo mismo por cada unidad de calor. No es una opinión nuestra: el Reglamento europeo de ecodiseño de aparatos de calefacción local (UE 2024/1103, aplicable desde el 1 de julio de 2025 y que sustituye al 2015/1188) fija por definición el rendimiento térmico de todo aparato eléctrico local en el 100 %. Los tres son resistencias y convierten toda la electricidad en calor: un kilovatio hora son 860 kilocalorías, siempre, en los tres. No hay rendimiento que mejorar porque ya está en el máximo.
Por eso «calefactor de bajo consumo» no significa nada cuando lo que quieres es calentar la casa. Un convector cerámico de 40 euros y un emisor de 280 entregan el mismo calor por cada kWh que les metes. Lo que cambia es cuántos kWh les dejas gastar, y eso lo decide el control.
Y aquí está lo interesante: el mismo reglamento lo dice con números. Para calcular la eficiencia estacional aplica un factor de corrección que depende solo del tipo de control que lleve el aparato:
| Control del aparato | Lo que suma en eficiencia estacional (aparato fijo) |
|---|---|
| Una etapa, sin control de temperatura | 0 % |
| Termostato mecánico | 1 % |
| Control electrónico de temperatura | 3 % |
| Electrónico + programador diario | 5 % |
| Electrónico + programador semanal | 7 % |
Es este artículo convertido en legislación: la normativa europea reconoce que la única diferencia real entre aparatos eléctricos es si están bien controlados y programados. Por eso el nivel 4 va antes del nivel 5, y por eso pagar más por un emisor solo tiene sentido si lo que compras es el cronotermostato, no el cuerpo de aluminio.
Lo que cambia entre aparatos, en la práctica, es cuántos minutos por hora está encendido cada uno, y eso depende de tres cosas: la precisión del termostato (un bimetálico de ±2 °C te hace sobrecalentar dos grados cada ciclo), la programación horaria y la inercia del aparato.
Por eso la elección es por uso y no por tecnología: emisor con programación semanal para un salón de muchas horas, radiador de aceite para un dormitorio de encender y apagar, convector solo para un baño de quince minutos.
La tabla de siete criterios y qué comprar según tu situación →
4 · Bajar un grado y programar, que es gratis
El IDAE lo cuantifica: por cada grado que subes la temperatura, el consumo de calefacción aumenta en torno a un 7 %. Trabaja también en el otro sentido, y de 21 a 20 °C se nota en la factura y no en el cuerpo. Las consignas que recomienda son 20-21 °C de día con la vivienda ocupada y 15-17 °C de noche.
Una precisión que casi todas las webs españolas cuentan mal: el límite de 21 °C del Real Decreto 1826/2009 no se aplica a las viviendas. Afecta a edificios de uso administrativo, comercial y de pública concurrencia. En tu casa es una referencia de confort razonable, no una obligación legal.
Y para programar no hace falta cambiar de aparato si el tuyo no lleva reloj: un enchufe programable con medidor cuesta entre diez y quince euros y convierte cualquier emisor o radiador en uno con horario. Con una condición de seguridad que nadie menciona y que importa: comprueba los vatios. Un emisor de 2.000 W cabe en un enchufe de 3.680 W pero va al límite de uno de 3.000, y un calefactor de 2.500 W no debe enchufarse a nada por debajo de su potencia.
5 · Cuántos vatios necesitas de verdad
La regla de 100 W por metro cuadrado se queda a medias porque los metros son solo el primero de cuatro factores. Parte de 90 W/m² y corrige:
- Por año de construcción: −20 % si es posterior a 2007, +20 % si es anterior a 1980 sin reformar.
- Por la estancia: +15 % si es esquinera, +10 % por cada 30 cm de techo por encima de 2,7 m, +15 % si está bajo cubierta, −15 % si es interior.
- Por el acristalamiento: +15 % con vidrio simple.
Un dormitorio de 12 m² esquinero en finca de 1975 con ventana simple pide unos 1.700 W. El mismo dormitorio en un piso de 2015 interior se resuelve con 735. Esa es la diferencia entre dimensionar y adivinar.
Y el consejo contraintuitivo: si tu cuenta cae entre dos potencias comerciales, coge la menor. Un aparato sobredimensionado calienta de golpe, el termostato lo corta y la habitación entra en un ciclo de calor y frío que resulta incómodo.
Los cuatro pasos del cálculo, con las tres tablas de corrección →
Lo que cuesta calentar la casa cuando está húmeda
El aire húmedo cuesta más de calentar y se percibe más frío, así que la humedad no es un tema aparte: es parte de lo que cuesta calentar la casa. Y al revés también: a 20 °C con un 30 % de humedad se pasa frío, y la solución entonces no es subir el termostato, es subir la humedad. Tres puntos de conexión:
La condensación en los cristales no es un defecto de la ventana: aparece cuando el vidrio está por debajo del punto de rocío del aire de la habitación. Con 20 °C y 60 % de humedad, ese punto está en 12 °C. Bajando al 45 % se mueve a 7,5 °C, y con eso un doble acristalamiento deja de empañarse sin tocar la ventana. Los cuatro síntomas y su causa →
El deshumidificador extrae mucho menos de lo que dice la caja: la capacidad nominal se mide a 30 °C y 80 % de humedad, y un piso español en noviembre está a 19 °C y 60 %. Divide entre dos o tres. Y si la estancia baja de 15 °C, un compresor no sirve: hace falta desecante. Los seis errores al elegir litros →
Tender la ropa dentro mete dos o tres litros de agua por colada en el aire de tu casa. Dónde lo pones importa más que qué tendedero compres, y encima del radiador es la peor opción posible: tapas la fuente de calor y evaporas dos litros justo encima. Dónde ponerlo y cuántos metros necesitas →
Y si lo que tienes es el problema contrario —aire tan seco por la calefacción que amaneces con la garganta irritada—, el aparato y el criterio están en humidificador silencioso.
Las compras por las que empezar para calentar la casa
En este orden, que es el de retorno decreciente. Son seis y no más, porque calentar la casa sin disparar la factura es sobre todo lo que haces y no lo que compras: el resto de esta guía es gratis, y esa es justamente la tesis.
Burlete de goma EPDM, perfil E o P, para el perímetro de las ventanas
Lo más rentable de toda esta guía. Goma EPDM, no espuma: la espuma se aplasta en una temporada y el EPDM recupera durante años. El tesamoll de tesa publica el rango exacto que sella cada perfil, que es el dato por el que hay que elegir: el perfil E para holguras de 1 a 3,5 mm y el perfil P para 2 a 5 mm. Mide con un folio, no a ojo. Un rollo de seis metros cubre una ventana de dos hojas con margen.
- Recorta entre un 7 y un 12 % de la factura de calefacción
- Quita la corriente de aire frío a la altura del tobillo
- Se coloca en una tarde, sin herramientas
No lo compres si el folio no entra por ningún punto. Tus ventanas ya cierran y el problema es otro.
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Calientacamas eléctrico de dos zonas con apagado automático
Es el aparato con mejor relación entre lo que cuesta y lo que ahorra de toda la casa: permite dejar el dormitorio en los 15-17 °C que recomienda el IDAE sin pasar frío. Busca tres cosas y no una: apagado de seguridad por horas, descenso automático de nivel tras las primeras horas, y mando desmontable para poder lavarlo a 30 °C. El Beurer UB 68 XXL las trae las tres, mide 150 × 160 cm y lleva dos zonas con mando independiente a cada lado, que es lo que quieres si sois dos.
- Deja bajar el termostato del dormitorio sin pasar frío
- Dos zonas: cada uno su temperatura
- Apagado de seguridad y lavable quitando el cable
No lo compres si lo que buscas es calentar la habitación para estar despierto en ella. Para eso hace falta aparato.
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Emisor térmico de fluido con cronotermostato digital y programación semanal
Si después de sellar y de resolver la cama todavía necesitas calentar una estancia muchas horas, aquí es donde se recupera la diferencia de precio. Y no se recupera en el cuerpo de aluminio: se recupera en el cronotermostato. El Fácula Fluido Z de 1.500 W es el que usamos de referencia: emisor de fluido de verdad, con programación diaria y semanal y detección de ventana abierta. Es literalmente lo único que el reglamento europeo premia, con esos siete puntos de eficiencia estacional frente a un aparato sin programación. Dimensiona la potencia con el cálculo de los cuatro pasos antes de elegir modelo.
- Programación semanal real, no temporizador de 24 h
- Termostato digital de precisión, sin los dos grados de histéresis del bimetálico
- Fluido de alta inercia: reparto uniforme, sin pies fríos
No lo compres si vas a usarlo una hora al día. Para eso, un convector de 40 € entrega exactamente el mismo calor por kWh.
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Tres compras pequeñas que multiplican las de arriba
Preguntas frecuentes
¿A qué temperatura conviene calentar la casa?
El IDAE recomienda 20-21 °C de día con la vivienda ocupada y 15-17 °C por la noche, que es suficiente para dormir confortablemente estando tapado. Cada grado de más supone en torno a un 7 % más de consumo de calefacción. Y un detalle que casi todas las webs españolas cuentan mal: el límite de 21 °C del Real Decreto 1826/2009 se aplica a edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, no a las viviendas.
¿Sale mejor apagar la calefacción por la noche o dejarla baja?
Depende del aislamiento, y la respuesta oficial sorprende: el IDAE dice que apagarla de noche y encenderla unos minutos antes de levantarse es más eficiente que mantenerla encendida. La excepción es la vivienda mal aislada que pierde mucho calor: ahí es mejor dejar el termostato en 15-17 °C que dejarla caer y recuperar desde frío. Si no sabes en qué caso estás, mide con un termómetro cuántos grados pierde tu casa en ocho horas sin calefacción: menos de cuatro, apágala.
¿Existen los calefactores de bajo consumo?
No. El reglamento europeo de ecodiseño fija el rendimiento térmico de todos los aparatos eléctricos de calefacción local en el 100 %: emisor, convector, radiador de aceite, halógeno o «calor azul» entregan el mismo calor por cada kWh. Lo único que de verdad cambia el consumo es el control, y lo único que rompe ese techo es una bomba de calor, que mueve calor en vez de generarlo y entrega tres o cuatro kWh por cada uno que consume.
¿Las cortinas gruesas sirven de algo?
Sí, bastante más de lo que parece: una cortina gruesa cerrada por la noche crea una cámara de aire quieto entre la tela y el cristal y reduce el efecto de pared fría del vidrio, que es un gesto que el propio IDAE recomienda. La condición es que llegue al suelo y cubra el marco entero; si queda corta, el aire frío circula por debajo y el efecto se pierde. Si vas a comprar una térmica, el criterio es que sea de tres capas, porque casi ninguna publica cifras de aislamiento.
¿Y si vivo de alquiler y no puedo tocar nada?
Los cuatro primeros niveles de esta guía son todos reversibles. El burlete adhesivo se quita sin dejar marca, el film aislante para ventanas se despega, el calientacamas y el enchufe programable se van contigo cuando te mudes. Lo único que no puedes hacer es cambiar la ventana, y resulta que es lo que peor relación coste-beneficio tiene de todo el listado.
Cómo elegimos lo que recomendamos está en nuestro método. Las temperaturas de consigna y los datos de consumo que usamos como referencia son los del IDAE.
Última actualización: octubre de 2026.
