Burletes para ventanas: la prueba del papel
Los burletes para ventanas solo sirven si hay corriente de aire, y el perfil correcto depende de un número: la holgura en milímetros entre la hoja y el marco. De 1 a 3 mm, perfil E; de 3 a 5 mm, perfil P; de 4 a 7 mm, perfil D; y en una corredera no va ninguno de los tres, va cepillo. Poner el perfil equivocado es la razón por la que se despegan en un mes.
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Los burletes para ventanas son el nivel más barato del aislamiento y el que peor se elige. Primero cómo encontrar la fuga y medirla, después el perfil que corresponde, después cuánto se ahorra de verdad (y aquí vamos a ser más prudentes que la mayoría), y al final cómo colocarlos para que aguanten.
Paso previo · Antes de comprar burletes para ventanas, encuentra la fuga
Antes de comprar nada hay que confirmar que hay infiltración y dónde. La prueba de la llama: cierra la ventana, apaga la calefacción y pasa una vela o una cerilla encendida por todo el perímetro, a dos o tres centímetros. Donde la llama se incline, hay paso de aire. Y la prueba del papel: cierra la ventana con una hoja de papel en medio y tira; si sale sin rozar, la goma no está comprimiendo.
Las dos pruebas se complementan y detectan cosas distintas:
| Prueba | Qué detecta | Qué significa |
|---|---|---|
| La llama o el humo | Paso de aire real | Hay infiltración: un burlete puede ayudar |
| El papel | Que la hoja no comprime | La goma original está vencida o falta |
| La mano al amanecer | Corriente fría al nivel de los pies | Suele ser el bajo de la puerta, no la ventana |
| Termómetro de infrarrojos | Diferencia de temperatura en el marco | Puente térmico, no infiltración: el burlete no lo arregla |
La última fila es importante porque es el caso que más se confunde. Si el marco está frío pero no pasa aire, lo que tienes es un puente térmico y un burlete no hace nada, porque el burlete sella aire y no aísla metal. Y si además aparece condensación en ese marco, el problema es otro: está en condensación en las ventanas.
Después, la medida. Con la ventana cerrada, mete una galga o, en su defecto, apila trozos de cartulina hasta que entren justos en la rendija. Anota el grosor en milímetros, y hazlo en tres puntos distintos del perímetro, porque casi nunca es uniforme. La holgura que manda es la mayor de las tres.
Los cuatro tipos de burletes para ventanas y para qué sirve cada uno
| Perfil | Holgura que cubre | Dónde va | Material |
|---|---|---|---|
| Perfil E | 1-3,5 mm | Ventanas de madera o PVC con holgura pequeña | Caucho EPDM |
| Perfil P | 2-5 mm | El más versátil: la mayoría de ventanas de batiente | Caucho EPDM |
| Perfil D | 3-7 mm | Holguras grandes, ventanas antiguas de madera | Caucho EPDM |
| Cepillo de nailon | Contacto deslizante | Correderas, y solo ahí | Nailon con base adhesiva o clip |
| Espuma de poliuretano | 2-5 mm | Uso temporal, interior | Espuma: dura una temporada |
Dos reglas que resuelven el 90 % de los casos:
- En ventana de batiente, caucho EPDM. La espuma es más barata y dura una temporada: se comprime, no recupera y a los seis meses no sella. El EPDM aguanta años y recupera la forma cada vez que abres.
- En corredera, cepillo y nada más. Un burlete de caucho en una corredera hace que la hoja no corra o se arranca al segundo uso, porque el movimiento es paralelo y arrastra. El cepillo está diseñado para rozar sin agarrar.
Y el error de medida más repetido: poner perfil D en una holgura de 2 mm. El burlete es demasiado grueso, la ventana no cierra bien, y al forzar el cierre el adhesivo cede. Si la ventana cuesta de cerrar después de poner el burlete, el perfil es demasiado grande.
Cuánto se ahorra con burletes para ventanas, y por qué no damos un porcentaje
Aquí es donde casi todas las guías de burletes para ventanas dicen una cosa que no se sostiene, así que vamos a explicarlo con cuidado.
La cifra que circula es que hasta un 30 % de la energía térmica de una vivienda se pierde por las ventanas si no están bien aisladas, y se atribuye al IDAE. Esa cifra es real y describe el hueco completo: el vidrio, el marco, la persiana y la infiltración de aire, todo junto.
Un burlete solo actúa sobre una parte de esa pérdida, la infiltración, y no toca las otras tres:
| Por dónde se pierde en un hueco de ventana | ¿Lo arregla un burlete? |
|---|---|
| Conducción a través del vidrio | No: eso es doble acristalamiento |
| Conducción a través del marco | No: eso es rotura de puente térmico |
| Cajón de persiana sin aislar | No: eso es aislar el cajón |
| Infiltración de aire por las juntas | Sí, y solo esto |
Por eso no vamos a darte un porcentaje de ahorro: no tenemos una fuente que mida qué parte de ese 30 % corresponde solo a la infiltración, y cualquier cifra que te demos sería inventada. Lo que sí podemos decir, y es más útil:
- Si la prueba de la llama mueve la llama, hay aire entrando, y ese aire hay que calentarlo. Sellar eso tiene un efecto real que se nota en la sensación térmica el primer día, sobre todo en la corriente a nivel de los pies.
- Si la llama no se mueve, un burlete no te va a ahorrar nada, porque no hay infiltración que sellar. Lo que tienes es pérdida por conducción, y eso se arregla con cortina térmica, con film aislante o cambiando la ventana.
- Unos burletes para ventanas cuestan de 10 a 20 euros y el trabajo es de media hora. Con esa inversión, no hace falta un porcentaje para justificarla si la prueba de la llama es positiva.
El bajo de la puerta, que suele ser la fuga más grande
Y una cosa que conviene decir en una entrada sobre ventanas: si notas corriente fría a la altura de los pies, es muy probable que no venga de la ventana.
La rendija bajo una puerta interior suele tener entre 1 y 2 cm de alto por 80 de ancho, que son 80 a 160 cm² de hueco permanente. Una ventana de batiente en buen estado con la junta algo vencida puede tener 2 mm por 4 metros de perímetro, que son 80 cm². Una sola puerta interior puede dejar pasar tanto aire como una ventana entera, y la puerta exterior del rellano, bastante más.
Por eso el orden que recomendamos es:
- El bajo de la puerta de entrada. Burlete de cepillo o de doble goma, cinco o diez euros. Es la fuga más grande de casi cualquier piso.
- El bajo de la puerta de la habitación que calientas. Si calientas un dormitorio y la puerta tiene 2 cm de holgura, estás calentando el pasillo.
- Las ventanas con prueba de llama positiva. Con el perfil que corresponda a su holgura.
- El cajón de la persiana, que es el agujero que nadie mira y que en un piso de los setenta puede ser el peor de todos.
Y si en la habitación que calientas además se seca la ropa, el aire húmedo cambia la cuenta entera: lo tratamos en tendedero de interior y en deshumidificador para casa.
El cuarto punto se arregla con espuma o con una placa de aislante dentro del cajón, y es un trabajo de media hora que no vende nadie porque no hay producto específico. Lo mencionamos porque es donde más aire entra en muchos pisos antiguos.
Cómo colocar los burletes para ventanas sin que se despeguen
El 90 % de los burletes que se despegan lo hacen por la preparación de la superficie, no por el adhesivo. El procedimiento completo, que son quince minutos por ventana:
- Limpia con alcohol, no con agua ni con limpiacristales. El adhesivo necesita una superficie seca y sin grasa, y el limpiacristales deja película. Alcohol isopropílico o alcohol de farmacia, y dejar secar dos minutos.
- Quita los restos del burlete anterior con una espátula de plástico. Un burlete nuevo sobre el adhesivo viejo se despega en días.
- Trabaja por encima de 10 °C. Es el dato que casi nadie dice y el que más fallos causa: el adhesivo no cura con frío. Si tienes que hacerlo en enero, calienta la habitación una hora antes.
- Mide y corta a tope, sin estirar. El error más común es estirar el burlete al pegarlo para que llegue: la goma recupera y se despega por los extremos a los dos días. Corta trozos y únelos a tope.
- Pega desde una esquina, retirando el papel poco a poco. No quites todo el protector de golpe.
- Presiona firme toda la longitud con el pulgar, y pasa dos veces.
- No abras la ventana en 24 horas. El adhesivo necesita ese tiempo para curar del todo, y es justo cuando la gente comprueba si cierra bien.
El paso 3 y el 7 son los que marcan la diferencia entre un burlete que dura tres años y uno que dura tres semanas. Y el paso 4 explica casi todos los que se levantan por las esquinas.
Dónde van los burletes para ventanas: en el marco o en la hoja
Una duda muy frecuente y con respuesta clara: en el marco, en la cara donde apoya la hoja al cerrar. Nunca en el canto de la hoja que roza, porque ahí el movimiento lo arranca.
Y en los tres tipos de ventana:
| Tipo de ventana | Dónde se pega | Cuidado con |
|---|---|---|
| Batiente (se abre hacia dentro) | En el marco fijo, en el rebajo donde apoya la hoja | Que no quede en el plano de giro de la bisagra |
| Oscilobatiente | Igual que la batiente | Comprobar el cierre en las dos posiciones |
| Corredera | Cepillo en el canto vertical de la hoja interior | Que no roce la guía inferior y frene el deslizamiento |
Y una comprobación final imprescindible: cierra la ventana y echa la llave o el pestillo. Si cuesta más de lo normal, el perfil es demasiado grueso. Un burlete correcto comprime y deja cerrar con la misma fuerza de siempre.
Qué hacer si los burletes para ventanas no son suficiente
Tres casos en los que el burlete es el primer paso y no la solución completa:
- Si el cristal está frío al tacto pero no pasa aire, lo que tienes es conducción. Ahí funcionan dos cosas sin obra: un film aislante térmico de los que se tensan con secador, que crea una cámara de aire, y una cortina térmica con forro, que en un dormitorio con una ventana grande se nota.
- Si la junta original está vencida y la hoja no comprime aunque pongas burlete, lo que toca es cambiar la goma original de la carpintería. En PVC y aluminio moderno es una goma de recambio que se saca del canal y se pone nueva, y cuesta poco.
- Si entra aire entre el marco y la pared, y no entre marco y hoja, eso no es burlete: es silicona neutra en la junta perimetral. Se ve pasando el dedo por la unión entre el marco y la obra.
El tercer caso es el que más se pasa por alto y el más fácil de arreglar: un cartucho de silicona neutra cuesta cinco euros y sella la junta entre carpintería y obra, que en pisos antiguos suele estar agrietada.
Y el orden general, porque un burlete es el nivel más barato de una escala: sellar, después cortina o film, después calefacción bien dimensionada. El recorrido completo está en calentar la casa sin disparar la factura.
Los cuatro burletes que recomendamos, uno por caso
El criterio de entrada es que la ficha publique el rango de holgura en milímetros. Y antes de sellar, un recordatorio de orden: lo que más abriga en un dormitorio no es la ventana, es la cama, y eso está en manta eléctrica: consumo real y en gramaje de nórdico. Si no lo publica, no se puede elegir con este método.
Burlete de caucho EPDM de perfil D
El tesamoll Standard es la referencia de esta categoría en España y lo que compras es el EPDM: un caucho que recupera la forma cada vez que abres la ventana, frente a la espuma, que se comprime y a los seis meses ya no sella. El perfil D cubre de 3 a 7 mm, que es la holgura típica de una ventana de madera antigua o de una carpintería que ha trabajado con los años.
- EPDM: recupera la forma y dura años, no una temporada
- Perfil D para 3-7 mm, la holgura de las ventanas antiguas
- Marca con rango de holgura publicado, que es lo que permite elegir
No lo compres si tu holgura es de 2 mm. Un perfil D ahí impide cerrar bien y el adhesivo cede al forzar: ese caso es perfil E.
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Burlete de caucho EPDM de perfil E o P
Es el caso más común en una vivienda de los noventa o posterior: la carpintería cierra bien pero la goma original está algo vencida y deja pasar un hilo de aire. El perfil E cubre de 1 a 3,5 mm y el P de 2 a 5, y el P es el más versátil de los tres si solo vas a comprar un rollo para toda la casa.
- Perfil E para 1-3,5 mm y perfil P para 2-5 mm
- El P es el más versátil: cubre la mayoría de las ventanas de batiente
- EPDM, con lo que aguanta la apertura diaria durante años
Mide en tres puntos del perímetro antes de elegir. Casi nunca la holgura es uniforme, y manda la mayor de las tres.
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Burlete de cepillo autoadhesivo de nailon
En una corredera el movimiento es paralelo al burlete, con lo que cualquier perfil de caucho se arranca al segundo uso o impide que la hoja corra. El cepillo de nailon está diseñado para rozar sin agarrar: cierra el paso de aire del canto vertical y deja deslizar. Es la única opción correcta en corredera, y por eso va en esta lista aunque sea un producto distinto.
- El único tipo que funciona en una corredera
- Sella sin frenar el deslizamiento de la hoja
- También para el bajo de puertas correderas de interior
Comprueba la altura del cepillo. Si es demasiado largo roza la guía inferior y la ventana cuesta de mover; si es corto, no sella.
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Burlete para el bajo de la puerta
Si notas corriente fría a la altura de los pies, empieza por aquí. La rendija bajo una puerta suele tener de 1 a 2 cm por 80 de ancho, que es más hueco permanente que el perímetro entero de una ventana con la junta algo vencida. Cinco o diez euros, y es lo primero que pondríamos en cualquier piso frío.
- Es la fuga de aire más grande de casi cualquier vivienda
- En la puerta de entrada y en la del cuarto que calientes
- Cinco minutos de colocación, sin herramientas en los adhesivos
Mide la holgura real antes: los hay de 2 a 5 cm y uno demasiado grueso impide cerrar la puerta o roza el suelo y se despega.
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Seis piezas más para lo que los burletes para ventanas no arreglan
Preguntas frecuentes
¿Qué burletes para ventanas hay que comprar?
Depende de la holgura medida en milímetros: perfil E para 1-3,5 mm, perfil P para 2-5, perfil D para 3-7 y cepillo de nailon en correderas. Todos en caucho EPDM y no en espuma, porque la espuma se comprime y a los seis meses ya no sella. Mide en tres puntos del perímetro y usa la holgura mayor.
¿Cuánto se ahorra poniendo burletes?
No damos un porcentaje porque no tenemos una fuente que mida qué parte de la pérdida corresponde solo a la infiltración. La cifra de «hasta un 30 % por las ventanas» que se atribuye al IDAE incluye el vidrio, el marco, la persiana y el aire, y un burlete solo actúa sobre el aire. Lo que sí se puede decir: si la prueba de la llama es positiva, hay aire entrando que estás calentando, y sellarlo cuesta 10 o 20 euros.
¿Por qué se despegan los burletes?
Por tres cosas, en este orden: la superficie no se limpió con alcohol, se colocaron con menos de 10 °C (el adhesivo no cura con frío) o se estiraron al pegarlos para que llegaran, y la goma recupera y levanta los extremos. Y no hay que abrir la ventana en las primeras 24 horas.
¿Se puede poner burlete en una ventana corredera?
Solo de cepillo de nailon. En una corredera el movimiento es paralelo al burlete, con lo que cualquier perfil de caucho se arranca al segundo uso o impide que la hoja corra. El cepillo roza sin agarrar y es la única opción correcta, en el canto vertical de la hoja interior.
¿El burlete arregla la condensación?
No, y puede empeorarla. La condensación aparece cuando la superficie del cristal está por debajo del punto de rocío del aire de la habitación, y sellar sin ventilar sube la humedad interior. Hay que hacer las dos cosas: sellar las infiltraciones y ventilar cinco minutos dos veces al día. El detalle está en condensación en las ventanas.
¿Y si el frío entra por el marco y no por la rendija?
Entonces es un puente térmico y el burlete no hace nada, porque sella aire y no aísla metal. Se distingue con un termómetro de infrarrojos: si el marco está frío pero la llama de una cerilla no se mueve, es conducción. Ahí funcionan el film aislante, la cortina térmica o cambiar la carpintería.
Si lo que aparece es agua en el cristal, mira condensación en las ventanas; para dimensionar la calefacción después de sellar, emisor térmico: cuántos vatios por m²; y el orden completo de lo que funciona, en calentar la casa sin disparar la factura.
Cómo elegimos lo que recomendamos está en nuestro método.
Última actualización: octubre de 2026.
