Emisor térmico: la cuenta de los vatios
Un emisor térmico pide entre 80 y 100 W por metro cuadrado en una vivienda normal, pero los metros son solo el primero de cuatro factores: el aislamiento puede cambiar la cifra un 40 % arriba o abajo. Y hay un dato que cambió en julio de 2025 y que casi ningún anuncio refleja: desde entonces un emisor no se puede vender en la UE sin control electrónico y programación semanal.
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Y antes de dimensionar nada, un recordatorio de orden: un aparato de 1.500 W es lo último que hay que comprar, no lo primero. Lo que va antes está en calentar la casa sin disparar la factura.
¿Cuántos vatios por metro cuadrado necesita un emisor térmico?
Entre 80 y 140 W por metro cuadrado, según lo aislada que esté la vivienda. La regla general de 100 W/m² solo vale para un piso con aislamiento normal y techos de 2,5 m: en una casa nueva sobra con 80 W/m², y en un ático antiguo hacen falta unos 140 W/m².
| Tu vivienda | Vatios por m² | Habitación de 10 m² | Habitación de 15 m² |
|---|---|---|---|
| Posterior a 2007, con doble acristalamiento y rotura de puente térmico | 80 W | 800 W | 1.200 W |
| Años noventa o dos mil, con doble acristalamiento | 100 W | 1.000 W | 1.500 W |
| Anterior a 1980, con cristal simple o aluminio sin rotura | 120 W | 1.200 W | 1.800 W |
| Antigua y además ático, bajo o con dos o tres paredes exteriores | 140 W | 1.400 W | 2.100 W |
Son cifras para techos de 2,5 m. Si la habitación tiene más altura, ventanas grandes o da al norte, súmale lo que explica el paso 3. Y si es un dormitorio, réstale un 15 %, porque se calienta a menos temperatura.
Primero los cuatro pasos para sacar tu cifra, después lo que de verdad diferencia un emisor térmico de otro, que no es la potencia, y al final los modelos.
Paso 1 · Parte de los metros cuadrados
La cifra de partida de un emisor térmico son 100 W por metro cuadrado en una vivienda con aislamiento normal y techos de 2,5 m. Para un salón de 20 m², 2.000 W. Es un punto de partida, no el resultado: los tres pasos siguientes lo corrigen, y en una casa bien aislada la cifra final puede quedarse en 1.200 W.
| Estancia | Metros | Cifra de partida |
|---|---|---|
| Baño | 4-6 m² | 400-600 W |
| Dormitorio individual | 8-10 m² | 800-1.000 W |
| Dormitorio de matrimonio | 12-14 m² | 1.200-1.400 W |
| Salón | 18-25 m² | 1.800-2.500 W |
Paso 2 · Corrige por el aislamiento de la vivienda
Es la corrección que más mueve la cifra y la que nadie aplica. Multiplica el resultado del paso 1 por:
- 0,8 si la vivienda es posterior a 2007, cuando entró el Código Técnico de la Edificación, con ventanas de doble acristalamiento y rotura de puente térmico.
- 1,0 si es de los años noventa o dos mil con doble acristalamiento y sin grandes corrientes.
- 1,2 si es anterior a 1980, con ventana de aluminio sin rotura o cristal simple.
- 1,4 si además es un ático, un bajo, o tiene dos o tres paredes exteriores.
Entre el 0,8 y el 1,4 hay un 75 % de diferencia. Ese es el margen real, y es la razón por la que la regla de los 100 W por metro falla tanto. Antes de subir la potencia, conviene gastarse diez euros en burletes para las ventanas: bajar de 1,2 a 1,0 cuesta menos que 200 W más de emisor, y se nota antes.
Paso 3 · Corrige por la estancia concreta
Suma o resta sobre el resultado del paso 2:
- +10 % si la habitación tiene una pared que da a la calle en la fachada norte.
- +15 % si tiene techos de más de 2,8 m, que es muy común en pisos antiguos del centro.
- +10 % por cada ventana grande de más de 2 m².
- −10 % si la estancia está rodeada de otras habitaciones calefactadas.
- −15 % si es un dormitorio, porque la temperatura objetivo es 17-18 °C y no 21.
Esa última es la que más dinero ahorra y la que menos se aplica: un dormitorio no se calienta a la misma temperatura que un salón, y calcular los dos igual es pagar un 15 % más de aparato para después no usarlo.
Paso 4 · Quédate corto a propósito, no largo
Aquí va al contrario de lo que haría cualquiera. Con un emisor térmico, pasarse de potencia es peor que quedarse corto, y hay dos razones:
- El termostato cicla. Un emisor no funciona al 100 % todo el rato: calienta, llega a la temperatura y para. Uno de 2.000 W en una habitación que necesita 1.500 no gasta más al final del mes, pero sí hace picos de arranque más bruscos y reparte peor.
- La potencia contratada. Esto sí cuesta dinero de verdad, y lo vemos abajo.
La regla práctica: si tu cálculo da 1.650 W, compra el de 1.500 y no el de 1.800. Con buen termostato y la puerta cerrada, llega. Y si no llega, te has ahorrado la diferencia de potencia contratada durante todo el año.
Lo que cambió en julio de 2025 y nadie pone en el anuncio
Este es el apartado que no vas a encontrar en ninguna otra guía de emisores en castellano, y cambia qué hay que comprar.
Hasta mediados de 2025, los aparatos de calefacción local se regían por el Reglamento (UE) 2015/1188. Ese reglamento está derogado: el que se aplica desde el 1 de julio de 2025 es el Reglamento (UE) 2024/1103, y endurece los requisitos de dos formas que afectan directamente a lo que compras.
Primero, la eficiencia. El reglamento asigna a todos los aparatos eléctricos una eficiencia útil del 100 % a potencia nominal, porque un emisor convierte en calor toda la electricidad que recibe. Después divide ese resultado por un coeficiente de energía primaria CC = 1,9 y exige unos mínimos de eficiencia energética estacional:
| Tipo de aparato eléctrico | Eficiencia estacional mínima |
|---|---|
| Portátil (con ruedas o de pie) | 44,7 % |
| Fijo de más de 250 W (emisor de pared) | 47,5 % |
| Fijo de 250 W o menos | 43,1 % |
| De acumulación | 47,3 % |
| Instalado bajo el suelo | 47,5 % |
| Toallero de más de 250 W | 46,0 % |
| Toallero de 60 a 250 W | 42,1 % |
| Toallero de 60 W o menos | Sin mínimo, pero con límite de funcionamiento de 6 h |
Y aquí está la lectura que importa. Si todos los emisores parten del mismo 100 % y se dividen por el mismo 1,9, entonces dos emisores solo pueden diferenciarse en esa cifra por los controles. No hay margen en la resistencia, ni en el fluido, ni en el aluminio: el margen está entero en la electrónica que decide cuándo encender.
Segundo, y es lo práctico: el reglamento exige que el sistema de regulación sea electrónico y con programación semanal, y que ofrezca además al menos una función adicional de control de temperatura de una lista de ocho: detección de presencia, detección de ventanas abiertas, control a distancia, puesta en marcha adaptable, limitación del tiempo de funcionamiento, sensor de bulbo negro, autoaprendizaje y precisión de control. También limita el consumo en modo preparado a menos de 0,50 W, y a menos de 0,30 W desde mayo de 2027.
Lo que de verdad diferencia a un emisor térmico de otro
Con lo de arriba en la mano, el orden de importancia real al comparar dos emisores:
- La programación semanal. Es lo único que convierte un aparato de 1.500 W en un gasto de dos horas al día en vez de ocho. Y desde julio de 2025 es obligatoria, así que la pregunta ya no es si la tiene, sino si es usable: pantalla legible, programación por franjas y no por bloques fijos.
- La precisión del termostato. Un termostato con histéresis de medio grado mantiene 20 °C estables; uno de dos grados oscila entre 19 y 21 y arranca el doble de veces. No viene en la ficha casi nunca, y se nota a la semana.
- La detección de ventana abierta. Es la función adicional más útil de las ocho, porque corta el aparato cuando la temperatura cae en picado. En una casa donde se ventila diez minutos al día, son diez minutos de 1.500 W tirados.
- Seco o de fluido, y aquí hay menos diferencia de la que se cuenta. El de fluido tarda más en calentar y más en enfriarse; el seco responde más rápido. Para un dormitorio en el que quieres calor dos horas, el seco. Para un salón que vas a tener seis horas templado, el fluido.
- El sitio donde lo pones. Debajo de la ventana, no en la pared de enfrente. El aire frío que baja del cristal es lo que crea la corriente que se siente en los pies, y el emisor debajo la rompe.
Lo que no está en esa lista, a propósito: la palabra «bajo consumo». Con un 100 % de eficiencia útil asignado por reglamento a todos, un emisor térmico de bajo consumo y uno normal consumen lo mismo por cada kWh de calor. Lo que cambia es cuántos kWh pide, y eso lo decide el termostato y el programador. El razonamiento completo está en radiador de aceite, emisor o convector.
Antes de comprar, mira la potencia contratada
Esta es la parte donde la gente se lleva el disgusto, y es un disgusto que cuesta dinero todo el año y no solo en invierno.
La potencia contratada se paga por kW y por día, llueva o truene. Si tienes 3,45 kW contratados, que es lo habitual en un piso pequeño, y enchufas un emisor de 2.000 W, te quedan 1.450 W para todo lo demás. El horno son 2.000. La vitrocerámica, 2.000 por zona. La lavadora en el ciclo de calentamiento, 2.000. Salta el ICP y te quedas a oscuras a mitad de cena.
| Potencia contratada | Emisor que admite sin problemas | Qué no puedes hacer a la vez |
|---|---|---|
| 3,45 kW | Hasta 1.200 W | Horno y emisor, o vitro y emisor a tope |
| 4,6 kW | Hasta 1.800 W | Horno + vitro + emisor |
| 5,75 kW | Hasta 2.500 W | Casi nada: con dos emisores, cuidado |
| 6,9 kW o más | Dos emisores de 1.500 W | Tres aparatos de 2.000 W simultáneos |
Subir la potencia contratada un escalón cuesta del orden de 30 o 40 euros más al año en el término fijo. Si lo necesitas, se hace; pero conviene saber que ese coste es el precio real de comprar el emisor grande, y conviene sumarlo antes de decidir.
Y si la casa tiene humedad además de frío, el orden cambia: un ambiente húmedo se siente más frío a la misma temperatura, y ahí lo primero no es potencia sino un deshumidificador.
La alternativa que casi nadie plantea: dos emisores de 1.000 W en dos habitaciones distintas, programados en horarios distintos, calientan mejor y no suman nunca más de 1.000 W simultáneos si el programador está bien hecho. Un solo emisor de 2.000 W en el pasillo no calienta ninguna habitación.
Lo que de verdad baja la factura, por orden
Con todo lo anterior, el orden en el que gastaríamos el dinero en una casa fría con calefacción eléctrica:
- Burletes y sellado. Diez o quince euros, cero consumo, y es lo que baja el factor del paso 2 de 1,2 a 1,0. Está en burletes para ventanas.
- Cerrar puertas y calentar solo donde estás. Gratis. Un emisor con la puerta abierta calienta el pasillo.
- Un calientacamas para el dormitorio. Veinte euros y 20 céntimos al mes, frente a los 18 euros al mes de un emisor. La cuenta está en manta eléctrica: consumo real.
- La programación semanal del emisor, bien usada. Dos horas antes de levantarse y dos por la tarde, no ocho seguidas.
- Y solo entonces, más potencia.
Los cuatro primeros puntos suman menos de cincuenta euros. El quinto cuesta 30 o 40 al año solo en término fijo. El orden importa más que el aparato, y el detalle de por qué está en calentar la casa sin disparar la factura.
Seco o de fluido: la tabla sin exageraciones
| Emisor seco | Emisor de fluido | |
|---|---|---|
| Tiempo en dar calor | 5-10 min | 15-25 min |
| Tiempo en enfriarse | 10-15 min | 40-60 min |
| Consumo por kWh de calor | El mismo | El mismo |
| Mejor para | Dormitorios y baños: calor a demanda | Salones: muchas horas templado |
| Peso | Más ligero | Más pesado, por el fluido |
| Sensación | Más seca, más rápida | Más envolvente, más lenta |
La fila que conviene leer dos veces es la tercera: consumen lo mismo por cada kWh de calor, porque los dos son una resistencia eléctrica con un 100 % de eficiencia útil. Lo único que cambia es cómo reparten ese calor en el tiempo, y eso se traduce en gasto solo a través del termostato.
Los cuatro emisores térmicos que recomendamos
Uno por tramo de potencia, y el criterio de entrada es el del reglamento nuevo: control electrónico con programación semanal de verdad, no termostato de rueda.
Emisor térmico de 1.500 W con programación semanal
El Orbegozo RRW 1500 es el que usamos de referencia porque reúne las dos funciones que de verdad bajan la factura y que el reglamento exige desde julio de 2025: programación con horario y temperatura distintos para cada uno de los siete días, y detección de ventana abierta. Son 1.500 W en seis elementos de aluminio, sin aceite, con mando, wifi y bloqueo infantil. Es además uno de los emisores más vendidos de la categoría en Amazon, con cientos de valoraciones.
- Programación de 7 días y detección de ventana abierta: las dos funciones que el reglamento exige desde julio de 2025
- 1.500 W en seis elementos, para 15 a 18 m² con aislamiento normal
- Pie o pared, mando a distancia y control desde el móvil
No lo compres si el cuarto es un dormitorio de 10 m²: ahí te sobra potencia y basta con uno de 1.000 W. Y ten en cuenta que con 3,45 kW contratados, 1.500 W más el horno o la vitro a tope hacen saltar el limitador.
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Emisor térmico de fluido de 1.500-1.800 W con programador
El de fluido tiene sentido exactamente en un caso: una estancia grande que vas a tener templada muchas horas. Tarda 15 o 20 minutos en dar calor y 40 o 60 en enfriarse, y esa inercia es la que suaviza los ciclos del termostato en un salón. Con 1.500 W cubres de 15 a 18 m² con aislamiento normal; con 1.800, hasta 20 o 22. El Fácula Fluido Z de 1.500 W es de fluido de verdad, con programación diaria y semanal y detección de ventana abierta: en Amazon casi todos los «emisores» que se venden son secos, así que fíjate en esa palabra antes de comprar.
- Inercia térmica: menos arranques y temperatura más estable
- 1.500-1.800 W, el tramo real de un salón español
- Programación semanal y detección de ventana abierta en el modelo enlazado
No lo compres si tienes 3,45 kW contratados y usas el horno. 1.800 W más un horno de 2.000 saltan el limitador.
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Emisor térmico con ruedas de 1.000 W
La versión portátil, y la opción correcta en alquiler. El Taurus Persia 1000 trae ruedas y también soporte de pared, programación 24/7, detección de ventana abierta y protección IP24, así que sirve también para un baño. Ojo al dato del reglamento: los portátiles tienen un mínimo de eficiencia estacional de 44,7 %, más bajo que los 47,5 % de los fijos, con lo que el filtro normativo es menos exigente. Traducido: aquí hay que mirar la programación con más cuidado todavía.
- Sin obra ni taladro: se mueve de habitación según la hora del día
- 1.000 W, para un dormitorio o un estudio de hasta 12 m²
- Se guarda en verano, que en un piso pequeño es un argumento real
No lo compres si hay niños pequeños o animales en casa y va a quedarse en medio de la habitación. Un fijo en la pared es más seguro.
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Termostato programable de enchufe
Si ya tienes un emisor térmico sin programación, esto es lo que le falta y cuesta veinte euros: un termostato de enchufe con sonda, que enciende y apaga el aparato por temperatura y por franjas horarias. Es exactamente la función que el reglamento nuevo obliga a incorporar de fábrica, añadida por fuera.
- Convierte cualquier emisor en uno programable por veinte euros
- Apaga por temperatura, no solo por hora: eso es lo que ahorra
- Se lleva de un aparato a otro
Comprueba antes la potencia máxima que admite el enchufe programable: muchos se quedan en 2.300 W o en 3.680 W y un emisor grande más un pico de arranque los puede sobrepasar.
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Cuatro piezas más para completar la instalación
Preguntas frecuentes
¿Cuántos vatios de emisor térmico por metro cuadrado?
Entre 80 y 100 W por m² como punto de partida, y después hay que corregir. Multiplica por 0,8 si la vivienda es posterior a 2007 y por 1,4 si es anterior a 1980 con una o dos paredes exteriores. Resta un 15 % si es un dormitorio, porque la temperatura objetivo son 17-18 °C y no 21. En un salón de 20 m² la cifra final va de 1.280 a 2.800 W según la casa.
¿Un emisor térmico de bajo consumo gasta menos?
No por cada kWh de calor. El Reglamento (UE) 2024/1103 asigna a todos los aparatos de calefacción local eléctricos una eficiencia útil del 100 % a potencia nominal, porque toda la electricidad acaba convertida en calor. Lo que diferencia a dos emisores en la cifra de eficiencia estacional son los controles: el termostato y la programación. «Bajo consumo» en el anuncio se refiere a eso, no a la resistencia.
¿Qué tiene que llevar un emisor térmico comprado en 2026?
Desde el 1 de julio de 2025, control electrónico con programación semanal y al menos una función adicional de control de temperatura, de una lista de ocho que incluye detección de presencia, detección de ventanas abiertas, control a distancia y puesta en marcha adaptable. También consumo en modo preparado por debajo de 0,50 W. Si te ofrecen uno con termostato de rueda, es stock anterior a esa fecha.
¿Seco o de fluido?
Seco para dormitorios y baños, donde quieres calor en diez minutos y no te importa que se enfríe rápido. De fluido para salones que vas a tener templados muchas horas, porque la inercia suaviza los ciclos del termostato. Por cada kWh de calor consumen exactamente lo mismo: la diferencia es cómo lo reparten en el tiempo.
¿Se puede dejar encendido toda la noche?
Se puede, pero sale caro y se duerme peor. Un emisor de 1.000 W ocho horas son 8 kWh, unos 1,60 euros por noche. La alternativa que recomendamos es programarlo para que caliente dos horas antes de levantarse y usar un calientacamas para la noche, que cuesta cuatro o cinco céntimos.
La comparación entre tecnologías está en radiador de aceite, emisor o convector, y lo que de verdad baja la factura, en calentar la casa sin disparar la factura. El texto completo del reglamento está en el BOE, y los datos de consumo de referencia los publica el IDAE.
Cómo elegimos lo que recomendamos está en nuestro método.
Última actualización: octubre de 2026.
